为什么镜头分类比机身更重要？
很多新手把预算全部砸在机身上，结果拍出来的照片依旧平淡。真正决定成像风格、透视关系、虚化程度的，是前端那块光学玻璃。机身决定下限，镜头决定上限。先把镜头体系搞懂，再选机身才能少走弯路。
一、按焦距划分的五大类镜头
1. 超广角：14 mm 以下
适合题材：星空、建筑、狭窄室内。
透视夸张是最大特征，边缘直线会被拉成弧线，拍人像容易“鼻子大、耳朵小”。
自问：拍银河一定要用14 mm吗？
答：银河拱桥需要至少14 mm全画幅才能单张拍完，APS-C则要10 mm左右。
2. 广角：14–35 mm
风光、环境人像、街头纪实的主力焦段。
特点：景深大、收纳场景多，但需注意边缘畸变。
自问：24 mm和35 mm拍人文差别大吗？
答：24 mm更强调环境，35 mm更接近人眼视角，故事感更强。
3. 标准：35–70 mm
最接近人眼透视，“所见即所得”。
50 mm定焦因结构简单，往往拥有超大光圈与极佳锐度，是练习构图的“标尺镜头”。
4. 中长焦：70–135 mm
人像、静物、特写。
压缩空间、柔化背景，让主体从杂乱环境中“跳”出来。
自问：85 mm与135 mm谁更适合拍半身人像？
答：85 mm在室内也能施展，135 mm需要更远的拍摄距离，但虚化更极致。
5. 长焦：135 mm 以上
野生动物、体育、月亮特写。
空气切割感明显，能把远景“拉近”到眼前。
缺点：体积重量爆炸，手持拍摄需1/焦距以上的安全快门。
二、按光学结构划分的特殊镜头
1. 定焦与变焦：画质与便利的博弈
- 定焦：镜片少、畸变小、光圈大，适合弱光与极致虚化。
- 变焦：一镜走天下，旅行、活动跟拍效率高。
答：预算有限先买24-70 mm F4套头，熟悉焦段后再补50 mm F1.8，性价比最高。
2. 微距镜头：放大倍率大于1:1
常见焦段：60 mm、90 mm、105 mm。
工作距离决定拍摄体验：60 mm适合静物，90 mm以上可拍昆虫不打扰。
3. 移轴镜头：建筑摄影的“垂直校正神器”
通过倾斜、平移镜组，消除透视汇聚，让高楼不再“倾倒”。
自问：没有移轴能否后期校正？
答：可以，但会损失画面边缘像素，且无法还原被遮挡的底部细节。
4. 鱼眼镜头：180°视角的球形畸变
分圆形鱼眼与对角线鱼眼两种。
创意摄影、极限运动常用，但容易审美疲劳，需谨慎使用。
三、卡口与画幅：别买错“接口”
镜头与机身必须卡口匹配，否则只能转接。
全画幅镜头可用于APS-C，但焦段要乘系数（佳能×1.6、尼康索尼×1.5）。
反之，APS-C镜头装在全画幅机身上会出现黑圈。
四、实战场景选镜指南
城市夜景
机身高感再好，也需要大光圈。35 mm F1.4兼顾环境与进光量，手持1/30 s也能拍清晰。
旅行记录
一镜走天下选24-105 mm F4，广角到长焦全覆盖，防抖加持，背包重量可控。
儿童抓拍
孩子跑得快，对焦速度是关键。50 mm F1.8 STM轻便、对焦安静，不会吓到小朋友。
野生动物
距离即安全。100-400 mm F4.5-5.6搭配APS-C机身，等效600 mm，预算仅为定焦大炮的三分之一。
五、避坑清单：新手最容易犯的错
- 盲目追求大光圈：F1.2景深太浅，新手容易跑焦。
- 忽略最近对焦距离：想用85 mm拍美食，结果镜头离盘子一米远。
- 买二手无保修：镜片霉丝、对焦马达异响，维修费比镜头还贵。
- 只看MTF曲线：实验室数据≠实拍体验，焦外、色彩、抗眩光同样重要。
六、未来升级路线：如何构建自己的镜头群
第一步：一支标准变焦覆盖常用焦段。
第二步：补一支大光圈定焦专攻弱光与人像。
第三步：根据题材缺口添置长焦或微距。
“买你买得起的最贵镜头”并非玩笑，顶级镜头保值率高，十年后再卖也亏不了多少。
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