刚拿到第一台单反，面对一排排镜头型号，很多人都会瞬间懵圈：到底该买哪一支？焦距又该怎么看？下面用通俗的语言把这两个高频疑问拆成小块，一块一块讲清楚。
单反镜头怎么选？先问自己三个问题
问题1：我主要拍什么？
- 人像：优先考虑大光圈定焦，如50 mm f/1.8、85 mm f/1.4。
- 风光：优先考虑广角变焦，如16-35 mm f/4。
- 打鸟或运动：优先考虑长焦，如70-200 mm f/2.8或100-400 mm。
问题2：预算上限是多少？
一支镜头可以便宜到几百，也可以贵到几万。把预算框死，再去看性价比最高的区间，避免“加钱上更好的”无限循环。
问题3：机身画幅是APS-C还是全画幅？
APS-C机身用全画幅镜头会损失广角，全画幅机身用APS-C镜头会出现黑圈。确认画幅后再查镜头兼容性。
单反镜头焦距区别：数字背后的视角秘密
焦距越短，视野越广
14 mm、24 mm这些数字看起来小，实则能“吞下”大片场景。站在同一位置，14 mm能把前景岩石、中景河流、远景雪山一次性收入画面，而50 mm只能框到中间一段。
焦距越长，压缩越强
200 mm、400 mm能把远处景物“拉”到眼前，同时背景会被压缩得更扁平。拍人像时，85 mm以上焦段能让五官比例更自然，背景虚化也更奶油。
等效焦距怎么算？
APS-C机身需要乘1.5（尼康）或1.6（佳能）系数。举例：50 mm镜头装在尼康APS-C机身上，视角≈75 mm。想买“标准视角”，APS-C用户应选35 mm镜头。
定焦还是变焦？优缺点对照表
| 类型 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 定焦 | 光圈大、成像锐、价格低（同规格） | 需要“走步变焦”，构图受限 |
| 变焦 | 焦段灵活、旅行方便 | 光圈通常较小、边缘画质略软 |
光圈大小到底差在哪？
f/1.4 vs f/4 差距有多大？
在弱光环境下，f/1.4的进光量是f/4的八倍，意味着ISO可以降三档，噪点大幅减少。拍夜景或室内活动，大光圈几乎是刚需。
景深差异
同焦段、同构图下，f/1.4的景深只有几毫米，背景会被彻底融化；f/4则保留更多环境信息，适合交代场景。
防抖、马达、镜片：容易被忽略的细节
防抖（VR/IS/STABILIZER）
长焦镜头必备。200 mm以上焦段，安全快门需1/200 s以上，开启防抖后可降到1/50 s仍不糊片。
马达类型
- 超声波马达（USM/SWM）：对焦快且安静，适合抓拍。
- 步进马达（STM）：对焦平滑，适合视频追焦。
特殊镜片
ED、萤石、非球面镜片能抑制色散与畸变，但价格随之飙升。风光党可优先选带ED标识的镜头。
常见组合推荐：一步到位还是循序渐进？
预算3000元以内
APS-C机身 + 18-55 mm套头 + 50 mm f/1.8。套头拍风光，50 mm拍人像，先练构图与用光。
预算8000元
全画幅机身 + 24-70 mm f/4 或 24-105 mm f/4。一支镜头覆盖广角到中长焦，旅行挂机足够。
预算2万元以上
大三元组合：16-35 mm f/2.8 + 24-70 mm f/2.8 + 70-200 mm f/2.8。风光、人像、活动通杀，但重量感人，需搭配双肩包。
二手市场避坑指南
如何快速验货？
- 检查镜片：对光查看是否有划痕、霉丝，边缘掉漆无所谓，霉丝必须放弃。
- 测试对焦：用实时取景放大10倍，对准文字或纹理，确认前后对焦无跑焦。
- 查看排线：变焦环、对焦环全程顺滑无卡顿，若有“咔哒”异响多半排线老化。
未来升级路线：从第一支镜头到系统成型
第一支镜头解决“能拍到”，第二支镜头解决“拍得好”，第三支镜头解决“拍得专”。
- 第一阶段：套头或50 mm定焦，建立焦段概念。
- 第二阶段：补齐焦段空缺，如广角16-35 mm或长焦70-200 mm。
- 第三阶段：根据题材深化，如微距100 mm、星空14 mm f/1.8、人像85 mm f/1.4。
把上面的问题逐条想清楚，再对照焦距区别与预算范围，就能在琳琅满目的镜头列表里迅速锁定真正需要的那一支。拍上一段时间，你会发现镜头不是越多越好，而是越“趁手”越好。
还木有评论哦，快来抢沙发吧~